Записки пилота

© Cybervlad

Вообще-то в новогодние праздники я планировал отдохнуть дома: отоспаться, полежать на диване с книжкой и смонтировать фильм из материалов ноябрьской поездки. Но в середине декабря на глаза попалась информация о горящем туре в Таиланд по такой цене, что устоять я не смог. У Паши очень «удачно» не получилась поездка на новый год в Скандинавию, посему на мой звонок «составишь компанию?» он ответил быстро и утвердительно.

Утром 21 декабря микроавтобус уже бодро мчал нас из аэропорта Суваннапум в Паттайю. Встреча «принимающей стороны» в отеле, вручение информационных листовок и прайс-листа на экскурсии - атрибуты давно забытых поездок в режиме пакетного туриста. Вежливо поинтересовались у гида, во сколько будет транспорт в аэропорт в день вылета, и пообещали не беспокоить в ближайшие 14 дней.

Немного отдохнув, приступаем к организации отдыха. Из намеченного - посещение уникального храма к югу от Бангкока и автопробег по мало известной массовому туристу провинции Исан. С маршрутом автопробега пообещал помочь сбежавший сюда от уральских холодов еще в октябре адмирал Ушаков. Петр встретил нас радушно, напоил ромом SangSom, показал на карте как лучше проехать к интересным точкам. В приподнятом ромом настроении отправились ужинать в одну демократичную тайскую забегаловку на Pattaya Thai (она же - южная улица). Демократичность заведения заключалась в том, что туда можно спокойно прийти со своим ромом, а отсутствующий в меню салат сомтам купить на макашнице и попросить под него тарелку. Заканчивали вечер в AngelWitch, где, не смотря на очень хорошее шоу, усталость дала о себе знать, и ближе к полуночи я уже держал курс на отель, в то время как более стойкие продолжили развлечения. Старость, знаете ли...

Утром, поправив здоровье в меру острым супчиком с лапшой, отправились на поиски автотранспорта. Довольно быстро нашли приемлемый вариант - 2-летнюю Toyota VIOS с автоматической коробкой, всего за 1000 бат в сутки. Договорились забрать на следующее утро, а остаток дня провели за поеданием фруктов и «овощным» отдыхом под зонтиком на пляже.

Храм, отвоеванный у моря

Утром вместо VIOS нас ждала шикарная Camry - вся из себя блестящая, с тонированными стеклами, шторками и т.п. Правда, стоимость поднялась с 1000 до 1200 в сутки, но за такую красавицу - не жалко.

В первый день мы запланировали посетить не сдающийся морю Wat Khun Samut и вернуться обратно в Паттайю. А по дороге Петр посоветовал заехать в Мыанг Боран - «древний город». Во время его поиска я в очередной раз убедился, что тайским картам надо верить с большой осторожностью. На купленной в ноябре карте Таиланда он был четко обозначен, и мы свернули с «тройки» (дорога №3, она же Сукхумвит) в соответствии с обозначением. Несколько напрягло отсутствие указателя на дороге на такой примечательный объект. А потом стало напрягать и отсутствие самого объекта. Тайцы на вопрос «Мыанг Боран ю ти най?» радостно улыбались и разводили руками. Потом одна отзывчивая женщина сказала «полис!», села на мотобайк и жестами предложила следовать за ней. Полицейский немного говорил по-английски, а главное - умел читать карту (редкое явление). Оказалось, что картографы промахнулись примерно на 50 километров, и Мыанг Боран находится несколько в другом месте. Из пламенной речи стало понятно, что нам нужно сперва проехать «ха кило» (5 км.), а потом повернуть направо и еще «сарм сип хок кило» (36 км.) Все та же отзывчивая женщина на мотобайке вывела нас на главную улицу и категорически отказалась принимать денежное вознаграждение за беспокойство.

Вскоре справа показалась вывеска «Muang Boran - The Ancient City». Нашли разворот, заехали. Не знаю, что такого примечательного народ находит в этом городе, лично мне он категорически не понравился. Данная достопримечательность представляет собой довольно большой парк, в котором собраны уменьшенные копии различных знаменитых строений - чеди, ватов, пагод и т.п. Уменьшены они, конечно, не до совсем игрушечных масштабов, а в 2-5 раз, но все равно это немного не то. Рассматривал этот паллиатив я из окна машины - выходить было лень. Наверное, здесь неплохо провести выходной день с корзинкой для пикника - на газоне посреди искусственных водоемов. Но древних памятников в этом «городе» нет - проверено.

Чтобы добраться до следующей точки - Wat Khun Samut - нам необходимо пересечь ЧаоПрайю. Если верить карте (и снимкам с GoogleEarth), то ближайший мост находится чуть южнее Бангкока. Однако плотность населенных пунктов возле Бангкока такова, что мы незаметно для себя заехали в сам Бангкок. Отсутствие карты города (мы же в него не собирались!) и нечеловеческая логика дорожных развязок поставили нас в очень затруднительное положение. Штурман (Паша) резко загрустил - время уже сильно за полдень, а нам еще ехать очень не близко, искать лодку, плыть и идти. Пришлось снова сдаваться полиции. В участке пятеро полицейских пытались понять, чего хочет большая белая обезьяна (то есть я). Осознав, что про Wat Khun Samut они никогда не слышали, называю ближайший населенный пункт - Phra Samut Chedi, и ведущую к ней дорогу - Suksawat. Услышав слово «суксават», полицейские оживились и начали рисовать на листе бумаги карту, дополняя ее жестами и комментариями на тайском. Нет, все-таки надо кроме «пищевого» раздела разговорника освоить еще и «географический», т.к. мои познания в этой области ограничены словами «улица» и «водопад», что для получения маршрута маловато. Тем не менее, первичный азимут выдан, начинаем движение. Где-то вдалеке виднеется мост, но куда ехать на развязке, чтобы на него попасть? Встаем на обочине. Возникают оппортунистские настроения бросить затею и вернуться. В это время из магазина выходит женщина и останавливает такси. Бросаюсь к водиле: «Братан! Где тут у вас Суксават?». Водила машет рукой прямо. Потом, посмотрев на мою растерянную физиономию, показывает «езжай за мной». Оказалось, что повода для беспокойства нет, ехали мы правильно (ориентируясь по солнцу и реке). Буквально через минуту проехали мост через Чаопрайю и свернули на Суксават.

Нет, все-таки ездить по Бангкоку - занятие для приезжих несколько экстремальное. Автобусы, такси, пикапы, сонгтэу, стаи мотобайков движутся не то чтобы совсем хаотично, но очень непривычно. Само по себе перепрыгивание из ряда в ряд жителя большого города не удивляет, но вот привычка не сообщать о маневре световыми сигналами несколько напрягает. Тем более, что это не классическая пробка, которая стоит, изредка сдвигаясь, а довольно шустро двигающийся поток, где все участники держат очень короткую дистанцию.

Тем временем улица Суксават перешла в одноименную дорогу, и, проскочив несколько пригородов Бангкока, мы въехали в населенный пункт Phra Samut Chedi, где очень скоро уперлись в Т-образный перекресток. Местные жители уже знали про храм Wat Khun Samut и быстро нас сориентировали.

Наверное, пора уже рассказать, чем же меня так привлек этот храм. Впервые я услышал о нем около года назад. Когда-то это был обычный небольшой храм в таком же небольшом населенном пункте. Но из-за эрозии почвы на побережье Сиамского залива море постоянно поглощает сушу, и люди вынуждены отступать. Они переносят деревянные дома дальше от воды, а то, что нельзя перенести - бросают. Но каменный храм перенести невозможно! Однако монахи продолжают жить в этом монастыре, не сдаваясь стихии. В наступлении моря виноваты, в том числе, и люди - большинство местных жителей занимаются разведением креветок, для этого они вырубают мангры и делают протоки, «приглашая» море вторгнуться дальше. На картах эта область обозначена как суша, но на самом деле это сеть узких каналов с небольшими перешейками и домами на сваях. Единственный транспорт - лодки.

Поэтому мы направились на запад от Phra Samut Chedi по единственной дороге в поисках лодки. На одном из мостов через протоку поинтересовались у продавщицы сосисок, где можно нанять лодку. Оказалось, что пристань прямо под мостом. На пристани стоял стол с навесом, под которым ужинали несколько джентльменов. Один из них согласился отвезти нас к храму и обратно за 500 бат. На лодке с газовым (!) двигателем мы плыли по запутанным протокам около 40 минут и причалили около небольшой деревянной пристани. Дальше около полутора километров проводник вел нас сперва по искусственной каменистой насыпи, затем по деревянным мосткам в мангровом лесу, а последний участок - по бетонным плитам, уложенным на бетонные же столбы. Вокруг была жидкая грязь, по которой местные фермеры передвигались на досках, напоминающих доски для серфинга, и собирали креветок. Видимо, часть людей все-таки стала осознавать ситуацию, поскольку виднелись свежие посадки мангров - попытка остановить наступление моря. Сам храм окружен мангровыми деревьями и стоит на островке, по которому можно ходить.

Однако в сезон муссонов уровень воды поднимается, и волны бьются прямо в окна храма. Поэтому жилища монахов и беседки для медитации построены на высоких сваях, вокруг храма проложен бетонный тротуар (также на сваях), на некотором отдалении виднеется частокол из бетонных свай, призванный защищать храм от волн. Но стихия неумолима: в море уходит цепочка электрических столбов без проводов - за два последних десятилетия вода поглотила несколько километров суши.

Внутри храма сделан деревянный помост, и войти в него можно только через окно, на четвереньках. Небольшие изображения Будды стоят на этом помосте, а для массивных статуй сделаны специальные основания из бетона.

Гости нечасто посещают этот монастырь, а уж иностранцы - подавно. Удивленный столь странным визитом к нам вышел один из монахов. К сожалению, его знания английского и моего знания тайского было недостаточно для полноценной беседы. Объяснил, что мы из России и спросил разрешения сфотографироваться. Тем временем солнце уже начало приближаться к горизонту, и мы поспешили откланяться, т.к. обратный путь не близок. На прощание монах подарил фотографию храма во время шторма в сезон муссонов.

К мосту, где мы оставили машину, причаливали уже почти в темноте. Обратная дорога ничем примечательным не выделялась, кроме повторного блуждания по Бангкоку в поисках выезда на Сукхумвит, и около 10 вечера мы уже были в Паттайе. Проехали за день 470 километров. Все, ужинать и спать - завтра начинается путешествие по нагорью Кхорат в Исане.

Черный монах

Первая намеченная на сегодня точка - храм с медитирующим монахом. По-хорошему, надо было выезжать часов в 6 утра (в крайнем случае - в 7), но наш экипаж оказался ленив, и мы выехали гораздо позже. Впрочем, заставлять себя что-то делать через силу - «не санук», а мы находимся на отдыхе. Посему мы сперва заправились сами (позавтракали), потом заправили наш «летательный аппарат» (тойоту камри) и вылетели на шоссе Сукхумвит.

У штурмана сегодня выдался тяжелый день: чтобы попасть в нужную точку нам предстоит сменить несколько дорог, не прозевав при этом развязки. Мне гораздо легче - надо просто жать «тапку в пол» и решать простые тактические задачи типа обгона и перестроения.

Через несколько часов остановились пообедать на трассе 24 в очень колоритном заведении с местной кухней. Я быстренько съел свой пад-тай, и пока Паша расправлялся со стейком пошел осматривать имеющиеся здесь же торговые ряды. Сувенирная продукция меня не очень интересовала, а вот возле полки с бутылками я задержался. Чего здесь только не было! Несколько разновидностей меда (как в чистом виде, так и со всякими растениями), какие-то настойки и заготовки для настоек. К последнему достижению народной медицины я и решил приобщиться. Выбрал бутылку, в которую по самое горлышко были напиханы какие-то щепочки, грибы, ягоды, листья, а по дну растекалось пара ложек меда. Это явно нужно чем-то заливать и настаивать. Пытаюсь пообщаться с хозяйкой лавки. И опять встает языковой барьер: моего тайского и ее английского хватает лишь чтобы выяснить цену и понять, что заливать это нужно не водой, а алкоголем. Но вот сколько и в каких условиях настаивать, а также как принимать (и от чего это вообще!) узнать не удалось. Уже после возвращения знающие люди подсказали, что настаивать это надо неделю, а помогает этот эликсир буквально от всего.

Вскоре мы свернули с 24 шоссе на 2 и поехали немного медленнее в поисках храма с медитирующим монахом, который удалось найти лишь по изображению на вывеске, т.к. все тексты были исключительно на тайском языке. Храм представляет собой довольно большой комплекс из нескольких зданий, окруженных парком с искусственными водоемами и цветниками.

Внутри главного здания находится статуя монаха из черного камня и сам монах. Утверждается, что он вошел в состояние глубокой медитации много лет назад. К этому можно относиться скептически или совсем не верить, но место это очень почитаемо тайцами, здесь всегда много посетителей. Не знаю, возят ли сюда туристов, но во время нашего пребывания в храме я не видел больше ни одного бледнолицего иностранца. Один из продавцов сувениров очень удивился нашему появлению, спокойно отнесся к информации, что мы из России (обычно впадают в ступор), но долго не мог понять, как за 2 недели можно выучить несколько тайских выражений. Пришлось долго втолковывать, что в Сиаме не первый раз, а выучить за 2 недели можно что угодно, если жизнь заставит.

Дорогой кхмерских королей

Следующий пункт нашего путешествия - храм Прасат Хин Пхимай. Находится он рядом с небольшим городком Пхимай примерно в 50 километрах от Накхон Ратчасима (Кхорат). В попытке объехать Кхорат по объездной дороге (дабы не стоять в пробках, ибо город достаточно крупный) мы несколько заплутали, пришлось прибегать к помощи местного населения. Местное население покрутило пальцем у виска, выдало азимут и сообщило, что до нужного нам места «сип сарм кило» (13 километров). Сориентировав карту по катящемуся к горизонту солнцу, мы осознали, что подъезжаем к Пхимаю совсем с другой стороны. Но все-таки подъезжаем.

Прасат Хин Пхимай является самым крупным памятником кхмерской архитектуры на территории Таиланда. Он построен в XI-XII веках, как и большинство кхмерских храмов из песчаника, без применения раствора (камни сложены «в замок»). Начал строительство король Сурьяварнам I, а в 13 веке, во время правления Джаявармана VII Хин Пхимай был существенно модернизирован. Архитектурно строение представляет собой типичную для периода расцвета Кхмерской Империи конструкцию: внешняя стена, опоясывающая город, и внутренняя, ограждающая собственно храм. Не смотря на то, что планировка является традиционной для индуистских храмов, в центральном пранге находится статуя Будды, т.к. король Джаяварман VII был буддистом. Статуя относится к числу канонических, и изображает Будду во время медитации, сидящим на кольцах свернувшегося змея Нага, а змей прикрывает его от непогоды своим капюшоном. Очень хорошо сохранились барельефы. В частности, барельеф со сценой из Рамакиена, где воины обезьяньего войска Ханумана спасают Ситу. Впрочем, другие сооружения тоже достойны того, чтобы ими полюбоваться.

Вообще тайцы очень бережно относятся к памятнику, оберегают и реставрируют, он является частью исторического парка. В самой же Камбодже храмы находятся в плачевном состоянии, наиболее значимые памятники Ангкора реставрировались, в основном, когда Камбоджа была колонией Франции.

Прасат Хин Пхимай обращен в сторону столицы Кхмерской Империи - Ангкора - и стоит на так называемой «дороге кхмерских королей». Именно по ней мы и двинемся в сторону еще одной достопримечательности того же периода - Прасат Пханом Рунга.

Быстро темнеет, но дабы покрыть длинный перегон и сэкономить светлое время суток для осмотра, есть смысл проехать еще пару часов. Поскольку карта уже совмещена с местностью, Паша достает свой штурманский фонарик и довольно быстро прокладывает маршрут в нужном направлении. Качество дорог в Таиланде отличное, машин вечером немного, посему решаем доехать до находящегося рядом с нужной нам точкой городка Нанг Ронг и заночевать там. Дабы не искать в потемках место для ночлега, изучаем информацию о Нанг Ронге в LonelyPlanet. «Библия бэкпекеров» гласит, что в Нанг Ронге есть какой-то замечательный гестхауз, который держит учительница английского языка на пенсии. Ну что же, это неплохо, хоть пообщаться можно будет. Однако в Нанг Ронге все названия улиц оказались на тайском языке (сюрприз!) и найти указанный в Lonely Planet адрес было проблематично. Люди на улицах отсутствовали (что не удивительно для маленького провинциального городка в вечернее время). Но на одном из перекрестков я увидел указатель, на котором ясным английским языком было написано «RESORT». Сворачиваю, проезжаю до конца улицы, где обнаруживается ресторанчик. Останавливаемся, выходим, к нам бежит радостная официантка. Интересуемся насчет комнат. С английским языком тут совсем туго, посему приходится прибегать к искусству пантомимы, изображая, что белые обезьяны устали. Тогда нам жестами предлагают проехать дальше, оказывается, мы немного не доехали до ресорта. RIMNAM RESORT оказался уютным гестхаузом с демократичными ценами. 400 бат за просторный номер с двумя кроватями, кондиционером, телевизором и горячей водой - цена смешная.

Бросаем вещи и идем ужинать в ресторанчик. Встречавшая нас официантка очень обрадовалась. В заведении нашлось меню с пометками на английском языке, но то, что нам было нужно, мы вполне могли озвучить и на тайском. На столе появилось 2 бутылки пива «Сингха», ведерко со льдом (и не называйте извращенцами! сначала сами попробуйте пиво со льдом, а потом ругайтесь! это вкусно...). Потом подоспел салатик сом там (просьбу «пхэт нит ной крап» - «не сильно острый» - выполнили правильно) и као пад му (жареный рис со свининой). Ужинали под живую музыку - местный товарищ исполнял под гитару тайские хиты. Стоил ужин какие-то совсем неприлично маленькие деньги, что-то порядка 150 бат.

Отправляемся спать. Мне всю ночь снится дорожная разметка, а Паше - карта и таблички с указателями.

Утром решаем пропустить завтрак, точнее, позавтракать позже, когда появится аппетит. Но пока ехали до Пханом Рунга, аппетит появился только на чашку кофе. Рядом с Пханом Рунгом большая парковка и целая вереница сувенирных лавок и маленьких кафешек/ресторанчиков. Не успели мы выгрузиться из машины, как к нам подошел интеллигентного вида джентльмен в очках и поинтересовался, откуда прибыли белые обезьяны. На «бпен кон Ратсия» удивленно приподнял брови. Пока мы ждали за столиком заказанный кофе, джентльмен еще раз подошел к нам, и, указав на соседний столик, где он расположился с друзьями, предложил выпить бренди. Дабы не объяснять, что пить в такую рань да еще до завтрака нам не позволяют моральные убеждения (вдруг обидится?), пришлось отмазаться тем, что мы за рулем. Понятие «2 чашки кофе» в этом кафе какое-то странное, т.к. после кофе нам принесли еще чайник ароматнейшего зеленого чая с жасмином. Теперь можно приступать к осмотру достопримечательностей.

Как уже говорилось, Прасат Пханом Рунг является еще одной точкой на дороге кхмерских королей, соединяющей Пхимай с Ангкором. Комплекс построен на вершине потухшего вулкана и отражает индуистскую модель мироздания. Террасы на нескольких уровнях символизируют разные уровни миров, а подъем по лестнице, соответственно, переход от низшего к высшему. Построен комплекс все в той же традиционной для периода Ангкора манере, но немного из другого камня - розового песчаника, который особенно эффектно смотрится утром и на закате.

Здесь также очень хорошо сохранились барельефы, в частности барельеф с танцующим Шивой.

Выезжая с парковки, мы увидели указатель на Прасат Мыанг Там («нижний город»). Решили заехать посмотреть. Оказалось, что это еще одно кхмерское сооружение, действительно являющееся «нижним городом» по отношению к Пханом Рунгу. Странно, но информации о нем нет ни в Lonely Planet, ни в имеющихся русскоязычных путеводителях. Из поясняющей таблички мы узнали, что построен Мыанг Там был также в 11 веке, но, уже 2 столетия спустя, заброшен. Люди вернулись сюда всего 50-60 лет назад, образовав поселения вокруг древнего города. Естественно, памятник был расчищен и отреставрирован.

А мы тем временем выбираемся на шоссе 24 и направляемся в сторону камбоджийской границы. Наша цель - храм Пхра Вихарн (или Преах Вихарн, в кхмерском произношении).

Пенетрация в Камбоджу и бросок к Лаосу

Когда-то Пхра Вихарн находился на территории Таиланда. Но около 40 лет границы пересмотрели, и он оказался в Камбодже. Кроме потери памятника культуры всплыл еще один нюанс, чисто патриотического свойства. Храм находится на очень высокой горе, и там был установлен флаг Таиланда, как символ доминирования над территорией. Когда гора отошла Камбодже, флаг пришлось убрать. Из этого была сделана целая церемония, в ходе которой флаг водружен на соседнюю, чуть менее высокую гору, где и находится до сих пор, а табличка у основания рассказывает о его нелегкой судьбе.

Гора с флагом находится на территории национального парка. С горы открываются потрясающие виды на окрестный ландшафт.

Если спуститься вдоль обрыва по тропинке, то можно увидеть на скале древний барельеф, которому около 2 тысяч лет.

Дабы туристы не хватали достопримечательность своими потными ручонками, в конце тропинки сделана загородка в виде решетки. В нее можно просунуть руки с фотоаппаратом, но дотянуться до барельефа невозможно. И это правильно, т.к. вся скала исписана гениальным изречениями из серии «здесь был Вася» на всевозможных языках.

Осмотрев природные красоты, начинаем пробираться к границе. Сразу после стоянки у офиса национального парка дорога перегорожена, проезд запрещен. Машину приходится оставить и двигаться пешком. Через некоторое время возле дороги возникает будка, и сидящий в ней тайский пограничник объявляет, что для дальнейшего движения мы должны заплатить ему по 5 бат (3 рубля 50 копеек, на наши деньги). В обмен дает квитанции, но паспорт не спрашивает. Потом асфальт кончается и начинается типично кхмерская дорога, для которой больше подходит слово «направление». Придерживаясь этого направления, мы выходим к странной конструкции из сетки с двумя калитками. Над одной написано «IN», а над другой, соответственно, «OUT». И полное отсутствие пограничников, военных и других официальных лиц. Да, граница здесь «под надежной охраной», не побоюсь этого слова «на замке». Паспорта можно было вообще не брать...

Проходим решетку и сразу попадаем в местный вариант дьюти-фри, расположенный между границей и храмом. Типичный азиатский базар, но с очень странным ассортиментом. Среди дешевых сигарет (в Таиланде пачка LM стоит около 60 бат, здесь всего 20, и тайцы ходят сюда просто как в магазин), пива «Angkor» и всяких сувениров разложены дорогие коньяки и виски (дорогие они только в абсолютном выражении, т.к. цены на них здесь существенно ниже, чем в дьютике аэропорта). Не успели мы сделать и шага, как нас завернули в кассу. «Для посещения храма нужно приобрести билеты, 200 бат» Покупки на рынке оставляем на потом. Начинаем подъем к храму. Середина дня, жара, подъем достаточно крутой. Паша бодренько топает, а у меня очень скоро сердце начинает стучать уже где-то в районе горла - дает о себе знать сидячий образ жизни. Останавливаюсь передохнуть.

Да, как только мы оказались на территории Камбоджи, мы тут же были атакованы попрошайками и продавцами всего и всея, взрослыми и детьми. Тут главное проявить твердость характера и не обращать внимания на постоянные завывания «Сэ-эр! Ба-ай постка-ад! Вери чи-ип! Ай нид ням-ням!», ибо если сдаться, то вся эта толпа не отстанет, пока не купите у всех хоть что-нибудь. То же самое с пожертвованиями: дадите монетку одному, придется дать всем.

Храм на меня особого впечатления не произвел. Не то, чтобы я жалею, что туда сходил, но второй раз не планирую. Построен он на 4 уровнях, все по тем же канонам индуистской модели мироздания. Как и многие строения того периода, он также был позднее «перепрофилирован» в буддийский королем Джаяварманом VII. Не смотря на высокую стоимость билетов (200 бат против 40 бат за вход на аналогичные объекты в Таиланде) реставрацией никто и не думает заниматься.

Спускаемся обратно, фотографируемся возле патриотичной камбоджийской таблички.

На рынке пытаемся найти едальню, где готовят что-нибудь с местным соусом «амок», но ничего подобного не находится. Впрочем, не смотря на то, что завтракали мы всего лишь чашкой кофе, есть не хочется. Посему выпиваем по баночке прохладного «Angkor», на вечер берем «Anchor» и «Crown», и направляемся обратно в Таиланд. У решетки фоткаемся по разные стороны границы возвращаемся к машине, которая изрядно нагрелась на солнце за время нашего отсутствия.

Запланированные на сегодня объекты осмотрены, теперь в нашу задачу входит продвинуться как можно дальше на восток, к границе с Лаосом. Выезжаем обратно на 24 дорогу, штурман Паша мастерски прокладывает маршрут в объезд Убон Ратчатхани, и летим по 217 трассе. Проскочив городок с забавным названием Пхибун Мангсахан, осознаем, что пора искать место для ночлега, т.к. на карте крупных населенных пунктов больше не намечается до самой границы.

В какой-то деревне мой голодный (так ведь и не поели сегодня ни разу!) взгляд замечает слева витрину небольшого супермаркета, по формату напоминающего 7-11, а справа столь редкую в этих краях вывеску на английском языке, гласящую:

Ассортимент в магазине удручает, т.к. из продуктов, которые можно есть без обработки, только подозрительного вида сладкие булки и витрина с напитками.

Идем на поиски отеля. Он оказался метрах в 200 от дороги. Ресепшен как таковой отсутствовал, в некотором подобие «административного» здания на полу сидели детишки и смотрели телевизор. Увидев двух голодных белых обезьян, дети испуганно стали звать маму. Для беседы с нами мама позвала на подмогу папу, но и их совместного словарного запаса не хватило для поддержания беседы на английском языке. Посему объяснять, что нам нужно жилье, пришлось снова при помощи пантомимы. В очередной раз пообещал себе, что к следующей поездке выучу фразу «нам нужно 2 (3, 4,5) комнат». Нам с гордостью были продемонстрированы новенькие «апартаменты». Комнаты большие, но проектировал их явно какой-то садист или нигилист. Окон нет, хотя препятствий, чтобы их сделать, лично я не увидел. Более того, снаружи на стенах окна нарисованы. Видимо, чтобы издалека показывать «вон те красивые домики». Пол выложен плиткой. Дополняет эту фантасмагорию огромная кровать формата king-size. Причем, кровать сделана НА ВЕКА. Она просто отлита из бетона (как часть фундамента) и облицована кафелем. Хорошо, что на ней лежит толстенный матрас. Кондиционер и горячая вода имеются. Правда нет холодильника, но зато есть термос со льдом. Ну да ладно, нам же тут только переночевать. Поскольку кровати нетрансформируемые, берем две комнаты. Стоимость, как обычно, по 400 бат.

Возвращаюсь к магазину и перегоняю в отель машину, потом смываю с себя камбоджийскую пыль и зову Пашу пить пиво. Создав настроение для ужина, решаем, что ужин уже надо где-нибудь найти. На выходе хозяйка отеля жестами интересуется, не хотим ли мы кушать. Конечно хотим! Нас провожают в помещение для приема пищи, в котором кроме столов и лавок обнаруживается огромный плазменный телевизор, на котором для дорогих гостей тут же запускается англоязычное караоке. Зато меню на английском отсутствует совсем. Ну, это не беда, пищевая лексика нам знакома, заказываем по пиву и као-паду. Приготовлено вкусно, порции большие. Однако очень быстро англоязычное караоке заканчивается, т.к. подтянулась компания тайцев с вискариком и пожелала продемонстрировать свои художественные способности. Нет, чтобы спокойно напиться под философские разговоры, так надо обязательно травмировать слух окружающих завываниями «по соседним нотам». Доев ужин, идем в магазин, дабы купить «сухой паек» на утро, ибо если связываться с завтраком, потеряем много времени. Покупаем булочки и сок, после чего заваливаемся спать.

Изумрудный Треугольник: пенетрация в Лаос, ЛаоБир, водопады и грибочки

Утро выдалось прохладным, датчик температуры в машине показывал всего 26 градусов тепла, а на стеклах выпала роса. Быстренько проглатываем приобретенный с вечера сухой паек и направляемся дальше на восток. Топлива осталось менее четверти бака, посему заруливаем на заправку. Но там только 91 бензин и дизтопливо. На следующей заправке ситуация повторяется, едем дальше - снова нет 95 бензина. На развилке между национальным парком и приграничным городком Chong Mek, решаем заехать в городок. Однако на всех встреченных заправках нужного бензина по-прежнему нет, и на наш вопрос «Ми кхао ха май?» («Есть 95-й?») заправщики лишь разводят руками. В конце концов, мы упираемся в погранпереход. Все, надо идти сдаваться властям.

Представители властей объяснили, что «са-та-ни кхай нам-мун» («заправка») находится «где-то там» и показали в противоположную от границы сторону. Пытаемся прибегнуть к помощи местного населения, которое показывает нам путь к заправке. Но на ней тоже нет 95! Что за дикая местность... Ну ладно, а скажите, уважаемый, кхао ха ю ти най (где ж нам взять 95-й)? «Пхибун!», - отвечает заправщик. Нет, это он нас не обматерил, а назвал городок, который мы проехали ночью. Ну что же, придется возвращаться 30 километров.

Наконец, бак полон, и можно спокойно смотреть красоты природы. Для начала сворачиваем на грунтовку возле примеченного во время поисков бензина указателя «Natural fountain». Фонтан оказался совсем не похожим на фонтан. Наверное, в сезон дождей он фонтанирует сильно, но сейчас под навесом была обычная лужа, в середине которой периодически взбулькивал горб воды.

Движемся в сторону национального парка, изучая многочисленные таблички с надписью «waterfall», пересекаем реку Мун. В поисках водопада сворачиваем на какие-то второстепенные дороги, одна из которых становится совсем «убитой». Поскольку ехать по ней медленно, объезжая ямы, очень утомительно (и все равно машина прыгает), вспоминаю народную мудрость «больше скорость - меньше ям» и прибавляю газу. В результате большинство неровностей машина проскакивает не замечая. Наконец, подъезжаем к водопаду Sang Chan. Водопад маленький, но забавный: узенький ручеек сливается в похожую на унитаз дырку в скале, откуда падает в небольшое озерцо.

Далее, пытаемся найти место под названием «двухцветная река», где светлые воды Муна соединяются с более желтыми и мутными водами Меконга. Через некоторое время нам удается это сделать у населенного пункта Khong Chiam, но двухцветности реки мы так и не увидели. Может быть, солнце не так светило или Меконг был недостаточно мутным, но факт остается фактом. Остается лишь сфотографироваться у поясняющей таблички. В конце набережной обнаруживается камень, сообщающий, что если вы хотите первым увидеть рассвет в Таиланде, то вы выбрали правильное место - здесь самая восточная точка Таиланда.

За рекой виднеется лаосская деревня. Решаем ее навестить. Обычно в таких точках предложение переправиться сильно превышает спрос. Однако здесь нам пришлось несколько раз пройти по набережной, прежде чем нашелся лодочник. Разговор происходил при помощи хозяина забегаловки, где мы четверть часа назад пили кофе со льдом. Сначала «переводчик» сказал, что в Лаос никак нельзя. Потом сказал, что можно постараться, но за 1000 бат. Памятуя, что месяц назад в Золотом Треугольнике мы переправлялись в Лаос за 400 бат, и в Изумрудном Треугольнике это не должно быть в 2 с лишним раза дороже, нагло говорим «300!». Поскольку это было произнесено по-тайски, лодочник понял без «переводчика» и сразу согласился. Скользя по крутому глинистому берегу, спускаемся к лодке. Невдалеке сидят тайские пограничники, но внимания на нас не обращают. Во время пересечения Меконга фотографируем тайских и лаосских рыбаков.

На лаосской стороне обнаруживается будочка, сидящий в которой мужичок соглашается закрыть глаза на нарушение границы всего за 50 бат с носа. Насчет нарушения - конечно шутка, здесь такой режим посещения приграничных селений для не-граждан Таиланда и Лаоса. В отличие от похода (точнее, заплыва) в Лаос в Золотом Треугольнике, здесь мы видим не просто рынок на берегу, а целую деревню - со школой, фермой орхидей и т.д. Рынок обнаруживается на другом конце деревни, и мы предаемся шоппингу по неприлично низким ценам. По крайней мере, мне удалось купить практически все заказанные подарки, потратив меньше 500 бат. Напоследок покупаю бутылку водки с сидящей внутри змеей, т.к. привезенная в свое время из Вьетнама уже выпита и перезалита неоднократно, в результате чего уже практически потеряла свои целебные свойства. Ну и, конечно же, покупаем упаковку лаосского пива LaoBeer, еще в прошлую поездку отнесенного к разряду лучшего пива в Азии.

Бросив прощальный взгляд на гостеприимную лаосскую землю, отправляемся обратно в Таиланд.

Лодочник почему-то везет нас не к пристани, а прямо к пограничникам. Мы уже хотели орать «Я убью тебя, лодочник!», но пограничники, увидев, что в лодке только белые обезьяны и никаких контрабандных лаосцев, махнули рукой, и лодка повернула к причалу. Точнее, все к тому же глинистому берегу, где я, не смотря на все старания, все-таки попал в лужу.

Следующая наша цель - скалы в виде каменных грибов, которые должны быть в этом национальном парке. Мы долго кружим по извилистым дорогам, которые даже не обозначены на имеющейся у нас карте. Наконец подъезжаем к пропускному пункту национального парка Kaeng Tana. Билеты, как обычно, по 200 бат. Вместе с билетами нам вручают и небольшой буклет с фотографиями и описанием достопримечательностей. Ура! «Грибы» на фотографиях присутствуют. Дорога идет вглубь парка и заканчивается парковкой. Все, дальше только пешком. Показываем служащему фотографию «грибков», он машет в сторону леса, где стоит табличка «bicycle trail». Ну что ж, пойдем по велосипедной тропе. Дальше обнаруживаются указатели «cave» и «stone city». Сначала спускаемся к пещере, поскольку она ближе. Пещера оказывается совсем неинтересной, больше похожа на грот или низкий козырек, под которым можно идти только в полуприсяде.

Подниматься от пещеры обратно на тропу оказалось, что не удивительно, сложнее, чем спускаться. Идем к «каменному городу», чтобы увидеть вожделенные грибки. Однако, пройдя означенные на указателе 1,5 километра, мы ничего похожего не обнаружили. Точнее, что-то отдаленно похожее было, но совсем не то, что в буклете.

Возвращаемся обратно на парковку, ловим рейнджера заповедника. Он нам объясняет, что тут несколько нац. парков, и грибки находятся в соседнем. Прыгаем в машину и едем в указанном направлении. Несколько раз спрашиваем дорогу, проезжаем дамбу, и после нескольких поворотов подъезжаем к КПП парка Pha Taem. Наши билеты действительны во всех нац. парках в течение дня, и нас пропускают, подтвердив, что едем мы правильно. Наконец, мы увидели огромные каменные грибы. Поскольку солнце уже садилось, с фотосессией пришлось поспешить.

Рядом обнаружился указатель на «расколотую скалу», которую мы, конечно же, пошли посмотреть. Зрелище действительно захватывающее - посреди относительно ровной каменной площадки имеется глубокая трещина, дна которой мы так и не смогли разглядеть.

Ну что же, все запланированное на день осмотрено, теперь надо максимально продвинуться в сторону Паттайи и найти ночлег.

По причине отсутствия на нашей карте мелких дорог, мы выбирались в нужном направлении, полагаясь исключительно на чутье штурмана. Чутье Пашу не подвело, и, объехав Убон Ратчатхани какими-то пампасам, мы покатили в сторону Сисакета, где и планировали заночевать. Однако в Сисакете нам не попалось на глаза ни одной ночлежки, пришлось ехать дальше. Не обнаружилось ночлега и во встреченных по пути деревнях. Пришлось проехать еще 100 километров до славного города Сурина. Славен он тем, что в нем ежегодно проходит фестиваль слонов, на который съезжается множество зрителей. «А раз съезжаются, значит где-то должны размещаться!», - рассудили мы. И действительно, в Сурине почти сразу нашелся приличный и недорогой отель (450 бат), а рядом с ним - неплохой ресторанчик, в котором подавали замечательный као-пад-гкай и прохладное пиво. Как обычно, вдали от туристических мест - по смешным ценам.

Утром мы не стали тратить время на завтрак, решив перекусить по дороге. На трассе нам попался колоритный базарчик, где продавали украшения для садов и парков. При базарчике обнаружилась харчевня, где мы подкрепились супчиком, а также кофейня с вызывающим названием «Bluemountain». Заказали мы кофе именно с таким названием, но, судя по цене (35 бат за большой стакан), вряд ли это был знаменитый «блумаунтин».

Остаток пути ничем примечательным не запомнился. Поскольку приехали мы в Паттайю достаточно рано, то использовали машину для подъема на Будда-Хилл, где установлена огромная статуя сидящего Будды, а также на смотровую площадку, на которой расположены радиостанция и памятник принцу Чумпхону.

Сдав нашу красавицу «Камри», на которой накатали за эти дни больше 2500 километров, отправляемся в ночной ресторанчик между Бич-роад и 2-й улицей, где подают свежие и недорогие морепродукты. Тут же обнаруживается макашница с насекомыми, которых я уже много лет собираюсь попробовать, но то макашница не встречается, то встречается, но после обильного ужина, когда есть уже совсем ничего не хочется. Насекомые оказываются очень вкусными и сытными. Единственная тонкость: ножки им надо отрывать, иначе потом долго приходится работать зубочисткой.

Спокойное времяпровождение нам наскучило уже за один вечер. Посему, когда позвонил Петр и предложил съездить в сторону Трата посмотреть 13-каскадный водопад, мы поддержали идею без колебаний. Утро следующего дня было посвящено поиску автотранспорта. Из всех рентовальных контор города напрочь исчезли машины. Наконец, нам удалось найти Toyota VIOS по подходящей цене, и, договорившись, что придем за машиной завтра в 8 утра, отправляемся загорать на Джомтьен.

Кичакут и Пхлиу

Утром мы почему-то совсем не удивились, обнаружив вместо Toyota VIOS Honda City. Такой вот ненавязчивый сервис. Хонда оказалась довольно сильно пошарканной, дабы избежать потом проблем заставили каждую ссадину/царапину зафиксировать на бланке соглашения.

Ну да ладно. Пилотирование аппарата доверили самому опытному - Петру, и вскоре мы уже катили на восток, но на этот раз по Сукхумвиту, известному также, как «тройка». С поиском водопада проблем не возникло, после Районга обнаружился указатель на национальный парк Khao Kichakut, большой и четкий. Покупаем билеты, паркуем машину и начинаем подъем.

Сначала тропа более-менее облагорожена, но после 7 ступени «цивилизация» заканчивается. Вы спросите, зачем мы полезли выше, а не остановились загорать и купаться на одной из нижних ступеней, как делают нормальные тайцы? А мы вам ответим, что дурная голова не дает покоя ногам: прочитали в путеводителе, что самый верхний (13) каскад - самый красивый, и там летает больше всего бабочек. Могу предположить, что бабочки залетали в глазах у составителя, видимо, от перенапряжения при подъеме, потому как местами приходится идти почти на четвереньках или хвататься руками за растительность, чтобы не упасть на крутом склоне. После 10 ступени мне уже не хотелось ни бабочек, ни «самого красивого бассейна» на тринадцатой. Тем больше было разочарование, когда мы таки добрались до самого верха - «бассейн» там не шел ни в какое сравнение с удобными для купания нижними каскадами. Фотографируемся возле таблички и лезем купаться, чтобы хоть немного остынуть.

Спускаться обратно оказалось не намного проще, чем подниматься. В какой-то момент земля под ногами рассыпалась, и я проехался по склону на пятой точке, чуть не сев «на шпагат». Впрочем, мне еще повезло, и на следующий день я уже не хромал, а вот «апостолы» (Петр и Павел) пострадали на скользких камнях серьезнее.

На 7 каскаде располагаемся на отдых.

И обнаруживаем обещанных бабочек. Но каких-то вялых и неубедительных. Оценив, что солнце еще высоко, и возвращаться в Паттайю рано, рассматриваем карту национальных парков. Недалеко обнаруживается еще один водопад - Пхлио. Решаем посетить, и выдвигаемся по Сукхумвиту дальше, в сторону Трата.

В национальный парк «Namtokphlio» («нам дток» по-тайски значит «водопад», а «пхлио» - собственно название водопада) нас пустили по тем же билетам, «правило одного дня» здесь также работает. Дорожка к водопаду ровная, идти недалеко. «Бассейн» под водопадом большой и неглубокий. Поскольку был выходной день, в парке было полно народу, в основном местные.

В водопаде живет очень много рыбы. На входе продаются пучки травы, чтобы ее кормить. Соответственно, рыбу никто не обижает, и отдыхающие ходят в воде прямо среди нее.

Еще одной достопримечательностью парка является каменная чеди, построенная в память о погибшей супруге короля Рамы V. Королева упала в воду, но никто из свиты не рискнул протянуть ей руку, т.к. по действовавшим тогда законам за прикосновение к членам королевской семьи полагалась смертная казнь. После этого инцидента запрет был смягчен. А вообще, разного рода запреты и условности неоднократно служили «добрую» службу королям. В 1782 году против короля Таксина был поднят мятеж, но «из уважения» Таксина не просто убили мечом или другим относительно гуманным способом, его завернули в мешок и забили палками, чтобы тело повелителя не осквернила ни одна капля крови. Добрые люди жили в Таиланде в средние века...

А тем временем, солнце начинает клониться к горизонту, и мы выходим из парка. На прилегающем рынке перекусываем «ништяками на палочках» (жаренные на огне сардельки с бешеным количеством перца). «Апостолы» жалуются, что у них болят полученные травмы. Петр берет пиво, а я изымаю у него ключи от машины, ибо нефиг.

Поскольку за руль сел я, Петр справедливо рассудил, что смысла ехать «на сухую» нет, и через некоторое время мы останавливаемся перекусить в придорожной забегаловке. «Апостолы» берут бутылочку SangSom для анестезии, но компанию им составляет только Ирина. Я же довольствуюсь «витаминной батарейкой» M-150. Жареная лапша и рис у хозяйки получились отменные. А «наели» мы вчетвером на сумасшедшую сумму в 100 бат...

Эпилог

После сдачи машины стало немного грустно, т.к. пришло ощущение, что Путешествие кончилось, начинается обычный «овощной» отдых со встречей нового года без снега, мороза и пельменей. До нового года мы еще съездили на включенную в тур экскурсию в Нунг-Нуч (завывая от непродуманности организации поездки и корчась от смеха после перлов гида), а 31 декабря совершили прогулку до Храма Истины, который строится уже много лет, но все так и не закончен.

Наверное, он символизирует, что в постоянной незавершенности и есть истина. Во всяком случае, из лексикона нашей компании практически исчезло слово «последний», и мы говорим «крайний» не только применительно к полетам и погружениям под воду, но и к поездкам.

Таким вот незапланированным, но насыщенным получилось наше крайнее путешествие...